Rovigo
- Finalmente una grande mostra
“svela” Mattia Bortoloni ponendolo a
confronto con Piazzetta, Tiepolo,
Balestra, Ricci e gli altri grandi
del Settecento veneto. Alcuni lo
conoscono solamente per un’opera da
Guiness: il più esteso affresco
unitario di tutti i tempi e luoghi:
5500 metri quadri di finissima
pittura per l’enorme cupola
ellittica (anch’essa da primato,
essendo la più grande al mondo) del
Santuario di Vicoforte, in Piemonte.
Un’opera colossale, più o meno delle
dimensioni di un intero campo da
calcio, considerata il capolavoro
del barocco piemontese, affrescata
per celebrare la Beata Vergine e,
insieme, la gloria di Casa Savoia.
Mattia Bortoloni (Canda di Rovigo,
1696 – Bergamo, 1750), famoso, e
molto richiesto in vita, è passato
poi nel dimenticatoio, considerato
“solo” come uno dei migliori aiuti
di Giovan Battista Tiepolo, al punto
che in non pochi capolavori del
grande maestro è ancora oggi
difficile distinguere ciò che si
deve al pennello dell’uno o
dell’altro. La grande esposizione
propone una selezione di capolavori
del Bortoloni vis à vis con una
trentina e più di opere
straordinarie dei Tiepolo, del
Piazzetta, del Ricci, i “titani” del
Settecento veneto.
Torino
- A
cento
anni
dalla
morte di
Cesare
Lombroso,
fondatore
dell’antropologia
criminale,
si
riallestisce
quindi
il "suo"
museo,
unico al
mondo.
Le
collezioni
comprendono
preparati
anatomici,
disegni,
fotografie,
corpi di
reato e
produzioni
artigianali
e
artistiche,
anche di
pregio,
realizzate
da
internati
nei
manicomi
e da
carcerati.
Lombroso
iniziò a
raccogliere
questi
materiali
intorno
al 1859
e
continuò
a farlo
per
tutta la
vita,
con
l’aiuto
di
allievi
e
ammiratori
che in
Italia e
negli
altri
paesi
europei,
in
America,
Asia e
Australia,
si
ispirarono
alle sue
teorie.
Fu poi
Mario
Carrara,
genero e
successore
di
Lombroso,
a
proseguirne
l’opera,
fino al
1932,
quando
venne
espulso
dall’Università
per aver
rifiutato
di
giurare
fedeltà
al
fascismo.
Il museo
non è
quindi
una
raccolta
di
strumenti
di
punizione,
né vuole
offrire
al
pubblico
una
sequenza
di
grandi
criminali
e di
delitti
efferati:
non è un
museo
dell’orrore;
intende,
invece,
presentare
il
pensiero
di uno
scienziato
fortemente
interessato
ai
problemi
della
sua
epoca e
che fu
guidato
da una
profonda
curiosità
verso il
crimine
e verso
qualsiasi
forma di
devianza
dalle
norme
della
società
borghese
ottocentesca,
un’anormalità
intesa
anche in
senso
positivo,
nelle
persone
di genio
artistico,
scientifico
o
politico
capaci
di far
progredire
l’umanità.
Svizzera
- Per la
terza
volta la
Fondation
Pierre
Gianadda
ha il
grande
privilegio
di
esporre
delle
icone
russe
della
Galleria
nazionale
Tretiakov
di
Mosca,
il
principale
museo
dell’arte
nazionale
russa.
Essa
porta il
nome di
Pavel
Tretiakov
(1832-1898),
mercante
russo e
imprenditore
che ne
fu il
fondatore.
Proprietario
di una
azienda
tessile
a
Kostroma,
di
edifici
d’abitazione
a Mosca
e di
magazzini
che
vendevano
drappi e
tessuti
di lino,
Tretiakov
aveva
per
l’arte
una vera
passione.
All’inizio
della
sua
attività
di
collezionista,
aveva 28
anni,
scrive
nel suo
testamento
«
Impegno
il mio
capitale
di
150.000
rubli
nella
costruzione
a Mosca
di un
museo
d’arte o
di una
galleria
dedicata
alla
pittura…
». Per
oltre
quarant’anni
acquista
ciò che
c’è di
meglio
nell’arte
russa e
in
particolare
le 62
icone,
che
costituiscono
l’inizio
della
collezione
unica di
antica
arte
russa
custodita
alla
Galleria
Tretiakov.
All’inizio
tutte le
opere
sono
esposte
nella
sua
casa, ma
a
partire
dalla
fine
degli
anni
sessanta,
la sua
pur
ampia
abitazione
non è
più in
grado di
contenere
le opere
acquistate.
Così nel
1874
viene
costruito
un
edificio
destinato
alla
collezione
che
alcuni
anni
dopo
deve già
essere
ampliato.
Nel 1890
la
Galleria
conta
più di
40 sale
e nel
1892
Pavel
Tretiakov
offre
tutto
alla
città di
Mosca.
La
società
russa
accoglie
la
notizia
di
questo
generoso
dono con
entusiasmo
e lo
testimonia
con una
riconoscenza
profonda
a questo
mecenate
d’eccezione.
Roma
- La
storia
di
Edward
Hopper è
indissolubilmente
legata
al
Whitney
Museum
of
American
Art che
ospitò
varie
mostre
dell’artista,
dalla
prima
nel 1920
al
Whitney
Studio
Club a
quelle
memorabili
nel
museo,
del
1960,
1964 e
1980.
Dal
1968,
grazie
al
lascito
della
vedova
Josephine,
il
Whitney
ospita
tutta
l’eredità
dell’artista:
oltre
3000
opere
tra
dipinti,
disegni
e
incisioni.
A cura
di
Carter
Foster,
conservatore
del
Whitney
Museum
che ha
concesso
per
l’occasione
il
nucleo
più
consistente
di
opere,
la
rassegna,
realizzata
con il
coordinamento
scientifico
di Carol
Troyen,
vanta
tuttavia
importanti
prestiti
anche
dal
Brooklyn
Museum
of Art
di New
York,
dal
Terra
Foundation
for
American
Art di
Chicago,
dal
Columbus
Museum
of Art
e per la
sede di
Roma
anche
dal
Newark
Museum
del New
Jersey.
Suddivisa
in sette
sezioni,
seguendo
un
ordine
tematico
e
cronologico,
l’esposizione
italiana
ripercorre
tutta la
produzione
di
Hopper,
dalla
formazione
accademica
agli
anni in
cui
studiava
a
Parigi,
fino al
periodo
“classico”
e più
noto
degli
anni
‘30, ‘40
e ’50,
per
concludere
con le
grandi e
intense
immagini
degli
ultimi
anni. Il
percorso
prende
in esame
tutte le
tecniche
predilette
dall’artista:
l’olio,
l’acquerello
e
l’incisione,
con
particolare
attenzione
all’affascinante
rapporto
che lega
i
disegni
preparatori
ai
dipinti:
un
aspetto
fondamentale
della
sua
produzione
fino ad
ora
ancora
poco
considerato
nelle
rassegne
a lui
dedicate.
Uno scorcio di Seborga
È un Comune italiano, ma anche un Principato… In tutto conta poco meno di 400 abitanti questo
borgo ligure dal duplice status, che rimanda ad altri tempi o alle enclave europee.
Eppure a Seborga il principe convive con il sindaco, o meglio conviveva, perché fino al 2009 ha regnato
Giorgio I. Adesso, dopo la sua scomparsa che ha commosso il paese si attende un degno successore, che può essere anche una principessa.
La discendenza non segue infatti quella nobile, di sangue, ma il volere del popolo che esprime le sue preferenze.
Una storia curiosa questa del principe benvoluto, che non stride con i dettami della Costituzione.
Seborga infatti è un Comune a tutti gli effetti, amministrato da un sindaco e da un consiglio comunale regolarmente eletti.
Allora perché il principe?
C’è chi considera l’idea una trovata turistica, chi invece una particolarità di un paese di frontiera.
Secondo i sostenitori il principato è sempre esistito, tanto che si appellano alla figura
affascinante di un monaco-principe che un tempo gestiva il territorio e gli affari.
Seborga, un tempo appartenente ai conti di Ventimiglia, fu ceduto attorno al 954 ai monaci benedettini
delle isole di Lerino, che si trovano al largo della Costa Azzurra, davanti alla città di Cannes.
Nel 1660 i monaci guidati da un abate, considerato un principe, crearono a Seborga una zecca per battere moneta.
Gestirono il paese-principato fino al 1729, anno in cui, pare senza registrare l’atto, cedettero il borgo alla Casa Savoia.
Per uno strano paradosso storico anche il Congresso di Vienna del 1815, che riorganizzò l’ordinamento
dell’Europa dopo la caduta di Napoleone, si dimenticò di Seborga.
Da questo punto in poi la storia del paese ligure seguì quella dei Savoia e dell’Italia, prima l’annessione
al Regno di Sardegna, poi l’entrata nel Regno d’Italia e quindi nella Repubblica.
L’elezione del principe Giorgio I avvenne nel 1963 e solo trent’anni
più tardi, nel 1995, gli abitanti hanno approvato una Costituzione del Principato.
Il principe, nel suo compito di fornire indirizzi di buona amministrazione, è supportato da
15 consiglieri o ministri, sorta di saggi con potere solo rappresentativo.
Per supportare la causa del principato e per volere del principe è stata introdotta
una moneta, il Luigino, che non ha alcun valore legale e che si può usare solo nelle botteghe locali.
La Direzione del Turismo rilascia poi all’ingresso nel paese un passaporto turistico, oltre a bandiere e adesivi.
Un tocco folkloristico che sia aggiunge a quello delle targhe automobilistiche da porre affianco
a quella italiana, comunque obbligatoria anche per chi vive nel comune-principato.
Al di là dell’aspetto amministrativo e della storia intrigante del paese, Seborga merita comunque una visita.
È un centro di collina, tipicamente ligure.
La sua posizione permette di godere dall’alto della vista della riviera di ponente, della vicina e molto
frequentata Bordighera, ma anche delle spiagge d’oltrefrontiera di Nizza e Monaco.
Alle spalle la cornice delle Alpi Marittime, d’inverno spesso innevate e meta del turismo di montagna.
Fuori dalle mura medievali, anche le campagne di Seborga sono disegnate dalle terrazze coltivate, con cui
l’uomo è riuscito a strappare alla collina a strapiombo della Liguria piccoli orti grandi quanto cortili, curati come giardini.
Vi coltivano ulivi, ortaggi, eucaliptus, ma soprattutto i fiori.
Seborga infatti è un paese dei fiori che gli abitanti vendono anche all’estero: in particolare mimose, ginestre e il verde ornamentale.
Passeggiare nel centro storico ben tenuto è un piacere, tra dipinti dei cavalieri sui palazzi e
le case in pietra che si affacciano su piccole piazze e vicoli acciottolati.
Si può anche incontrare la Polizia municipale locale, che assolve gli stessi compiti di quella
di qualsiasi altro comune, ma è chiamata guardia ed è ben riconoscibile grazie all’uniforme che non passa inosservata.
Da non perdere la chiesa parrocchiale di San Martino e il chiostro del Priorato con le sue colonne basse.
Nel Palazzo del Governo, infine, per chi fosse interessato al cambio della propria valuta in
Luigini, si trova la “Cassa dei Cavalieri di San Bernardo”.
Il valore fissato è di sei dollari americani per ogni luigino.
Insomma Seborga è un “principato” tutto da scoprire!
di Monia Melis (Foto di uno e due di Davide Papalini in licenza GFDL)
